Hur man väljer en subwoofer för surroundljud eller stereo

Varje ljudsystem, från en garagestereo för $250 till en hemmabio för $2 500 till ett megasystem för $250,000, kan dra nytta av en subwoofer. Alla vet att en subwoofer kan leverera renare, djupare och kraftfullare bas än de flesta huvudhögtalare. Subs har också en fördel genom att de kan placeras varhelst basresponsen är optimal i ditt rum, medan dina huvudhögtalare måste placeras för bästa mellanregister- och diskantrespons.

Att köpa en sub är dock inte så enkelt. De är tillgängliga med bashögtalare i storlek från sex till 24 tum, ampere från 50 till 3 000 watt och frekvenssvar som i vissa fall faller långt under vad människor kan höra (men inte under vad du kan känna). Varje sub kommer med någon sorts prestandaspecifikationer, men specifikationerna innehåller nästan aldrig en förklaring av hur de bestämdes.

Efter att ha granskat och mätt hundratals subwoofers sedan 1990, och efter att ha satt dussintals av dem genom blindtester med en panel av lyssnare, har jag lärt mig mycket om vad som är viktigt och vad som inte är…och vad du kan och inte kan ignorera i specifikationerna .

I den här artikeln kommer jag att diskutera funktionerna du bör leta efter, och de sätt på vilka du kan och inte kan bedöma prestandan för en sub från dess specifikationer.

Funktioner
Nästan varje subwoofer (förutom kanske några inbyggda och takmodeller) har en inbyggd förstärkare med en inbyggd delningsfilter. Om du har en AV-receiver, surroundprocessor eller stereoförförstärkare med inbyggd delningsfilter kommer du förmodligen inte att använda den i subwoofern. Men om du har ett stereosystem kommer du förmodligen att behöva det. Nästan alla subwoofer-crossovers erbjuder en lämpligt brant lutning och ett tillräckligt brett justeringsintervall för gränsfrekvensen för att de kan paras ganska enkelt med nästan vilken huvudhögtalare som helst.

Praktiskt taget alla subwoofers har en linjenivåingång med ett RCA-uttag. Detta är allt du behöver om du använder en AV-receiver, en surroundprocessor eller en stereoförförstärkare med en inbyggd delningsfilter. Om du använder sub-enheten med ett stereosystem som inte har någon form av sub-crossover, leta efter en sub med högtalarnivåingångar. Med hjälp av dessa ingångar kan du koppla upp suben med extra högtalarkablar anslutna från förstärkaren eller huvudhögtalarna. Dina huvudhögtalare kommer fortfarande att ta emot djupa bassignaler; men om du ställer in subwooferns delningspunkt på eller lite över högtalarnas nominella basrespons (vanligtvis runt 50 till 80 Hz för bokhylla högtalare, 20 till 40 Hz för tower högtalare), bör sub och högtalare smälta ganska bra. Några få företag – framför allt REL och Sumiko– inkludera extra kontroller som låter dig blanda högtalarnivåingången med linjenivåingången; Jag tycker att dessa subs tenderar att smälta in smidigt med huvudhögtalarna, även om de vanligtvis inte har lika mycket effekt som deras mer hemmabioorienterade konkurrenter.

De flesta subs ger dig en switch så att du kan vända subens fas 180 grader. Vissa ger dig en ratt som justerar fasen från noll till 180 grader. Omkopplaren brukar fungera okej, men jag föredrar vredet eftersom det gör det lättare att finjustera blandningen med huvudhögtalarna. (För att göra detta spelar jag rosa brus genom systemet, sedan vrider jag subens fasratt till den inställning som gör basen högst.)

Vissa dyrare modeller inkluderar en automatisk EQ-funktion som använder en medföljande mikrofon (eller en mikrofon inbyggd i en smartphone) för att justera subens respons för att passa akustiken i ditt rum. Om du redan har en receiver eller surroundprocessor med ett auto EQ-system som Audyssey behöver du förmodligen inte detta. Med ett stereosystem eller ett surroundsystem utan auto EQ kan den här funktionen i subwoofern göra stor skillnad i ljudet. Några av dessa system (som Paradigms Perfect Bass Kit och Velodynes Digital Drive Plus) fungerar extremt bra, men de är dyra. Billigare subs har vanligtvis automatiska EQ-system som justeras vid endast fyra frekvenser, och vanligtvis över ett intervall på bara plus eller minus några decibel; de kan förbättra subsens ljud något, eller så kanske de inte har någon större nytta alls.

Många subwoofers har nu en fjärrkontroll; Jag personligen älskar den här funktionen eftersom den låter dig justera undernivån så att den passar filmen eller musiken du lyssnar på. Vissa inkluderar musik- och filmlägen, eller till och med EQ-lägen som är avsedda att förbättra ljudet med vissa typer av musik. Jag brukar inte tänka så mycket på dessa lägen, men om du gräver efter dem är det din sak… och om du inte gillar dem kan du bara välja det bästa läget och hålla fast vid det.

Många subs erbjuder nu trådlös kapacitet, vanligtvis i form av en inbyggd mottagare och en valfri sändare som ansluter till ditt system. Alla de jag har provat de senaste åren fungerade bra, utan förlust av trohet. De tenderar dock att introducera latens, eller fördröjning, vilket kan påverka avståndsinställningarna i din mottagare eller surroundprocessor. Varje millisekunds fördröjning som läggs till av ett trådlöst system är som att flytta subwoofern en fot längre bort, och vissa trådlösa system kan lägga till så mycket som 50 millisekunder. Fasjusteringen jag beskrev ovan borde lösa problemet; du kan också experimentera med avståndsinställningarna i processorn eller mottagaren. Eller bara ignorera det; ofta låter en trådlös rigg bra trots latensen.

Lägg märke till att jag inte har sagt något om förstärkarens storlek eller typ, eller storleken eller konstruktionen av drivrutinen? Det beror på att du inte kan generalisera mycket från dessa specifikationer. Jag har testat 350-watts subs som nästan skakade ner mitt hus. Jag har testat 3 000-watts subs som lät som om de höll på att falla sönder när de blev ombedda att återge djupa bastoner på höga nivåer.

Detsamma gäller förares storlek. En åttatumsmodell kommer förmodligen aldrig att slå ut en 15-tummare, men 10-tummare ger ofta mer och djupare effekt än 12-tummare, och 12-tummare kan överträffa 15-tummare. Däremot tycker jag att subs med mindre drivrutiner ofta (men inte alltid) är lättare att blanda med bokhyllahögtalare och små tornhögtalare.

Förseglad vs. portad vs. passiv radiator
Detta är platsen där vissa entusiaster verkar ha massor av desinformation. Förseglade subs har ett rykte om att låta tätt och kraftfullt, med mindre djup bas. Portade subs har en rep för att låta lös och stökig, med mer djup bas. Passiva radiatorer utför i princip samma akustiska funktion som en port, men jag har stött på entusiaster och recensenter som antar att de är mer som förseglade subs.

Enligt varje subwooferdesigner jag har pratat med, och min egen erfarenhet, är det oklokt att generalisera på detta område. Jag har hört boomy förseglade subs och täta portade och passiva radiator subs. Ändå rekommenderar jag ofta att tvåkanaliga audiofiler lutar sig mot förseglade subs och hemmabioentusiaster lutar sig mot portade eller passiva radiatorsubs. Att säga något som "portade subwoofers har för mycket gruppfördröjning [eller fasskiftning] för att låta väldefinierat" markerar dig som en icke-expert i det här fallet, men att säga något i stil med "Jag tenderar att föredra ljudet av förseglade subs" är helt och hållet försvarbar. (För ordens skull, jag brukade föredra förseglade subs, men alla mina nuvarande favoriter är portade modeller. Jag skulle spekulera att det delvis beror på inställningsflexibiliteten hos de digitala signalprocessorer som används i de flesta subs,

Nackdelarna med portade subs är att de tenderar att vara mycket större och att luften som rör sig genom porten kan orsaka ett "chuffande" ljud om porten inte är väldesignad. Passiva radiatorsubs med motsvarande prestanda kan göras mycket mindre, även om den passiva radiatorn ibland kan introducera klick- och smällljud under extrem påfrestning. Förseglade subs har inget av dessa problem, men de matchar sällan djupbaseffekten hos en portad eller passiv radiatorsub med samma storlek drivrutin och förstärkare.

Några av de större portade subarna låter dig koppla in deras portar i olika kombinationer, vilket i kombination med en EQ-switch låter dig finjustera subens ljud. Jag tycker att den här funktionen är ovärderlig, och jag rekommenderar den för alla som är seriösa nog att spendera lite tid på att experimentera med de olika alternativen.

Medan vi är inne på ämnet tenderar jag att ta subjektiva bedömningar av en subwoofers ljudkaraktär med en stor nypa salt. Så mycket av en subwoofers ljud bestäms av var du placerar den i ditt rum och hur skicklig du (eller din installatör) är på att få subwoofern att smälta bra med huvudhögtalarna. Jag finner också en oroande tendens hos vissa recensenter och audiofiler att påverkas av tillverkarnas rykte eller påståenden om "musikalitet". Allt annat lika låter vissa subs mer exakta och stämmande än andra, men det krävs en noggrann, kunnig bedömning för att se till att jämförelsen görs rättvist och inte påverkas av varumärke, marknadsföring, kosmetika eller pris.

Specifikationer
Här är det svårt att köpa en sub. Medan en riktigt bra sub kommer att leverera bra uppmätta prestanda under nästan alla förhållanden, kan en mindre sub ofta mätas på sätt som gör att den verkar lika bra som den riktigt bra sub.

Problemet är frekvenssvarsmätningar, som vanligtvis utförs vid låga signalnivåer. Jag har testat svaga subs som hade platt uppmätt respons nere under 20 Hz, och jag har testat imponerande kraftfulla subs som började rulla av under 35 Hz. Problemet är att den svaga suben inte kan leverera 20 Hz vid höga nivåer. Samtidigt kan den kraftfulla subben leverera bara några decibel mindre uteffekt vid 20 Hz än den gör vid 35 Hz. Försök att spela djupa toner genom den svaga subben på höga nivåer, och antingen kommer tonerna att dämpas eller så kommer subben att förvränga, skramla eller producera portbrus.

Det är därför jag ignorerar de flesta tillverkares frekvenssvarsmätningar. Även om tillverkaren är över styr i sina tester, kommer frekvenssvarsmätningen inte att berätta vad subben kan göra under stress – och subs är ofta under stress. En sak jag kan säga är dock att frekvenssvarsmätningar gjorda med jordplansteknik säger mer än mätningar gjorda genom att placera mikrofonen nära föraren (och port eller radiator, om det finns en sådan). Vid en jordplansmätning är mikrofonen en eller två meter från suben, och mätningen kommer troligen att göras på en genomsnittlig nivå av 90 dB eller så; om suben levererar användbar utsignal vid låga frekvenser under dessa förhållanden är det förmodligen ganska bra.

Ett mycket bättre alternativ är CEA-2010-utgångsmätningar, som talar om hur mycket ljud subben kan mata ut vid 20, 25, 31,5, 40, 50 och 63 Hz. De största och bästa subwoofrarna ger ut någonstans runt 125 dB vid 63 Hz, och faller till kanske 112 dB vid 20 Hz. Sänk dessa siffror till cirka 120 dB/105 dB för medelstora/mellanprissubs, och kanske 116 dB/90 dB för mindre subs. Det är dock bara grova siffror, och två eller tre dB här ​​och där kommer förmodligen inte att göra någon stor skillnad.

Det fantastiska med CEA-2010 är inte bara att det berättar hur mycket en sub kan skaka din soffa; det berättar också mycket om hur ren och fyllig suben kommer att låta. En stor, kraftfull subwoofer ger vanligtvis mycket högre kvalitet och mer naturligt ljud än en mindre subwoofer som går närmare sina gränser och producerar mer distorsion. Jag lärde mig detta för nästan 20 år sedan, när en sub med uppmätt respons ner till 19 Hz förlorade i ett blindlyssningstest till en sub som började rulla av under 30 Hz. Jag experimenterade med alla möjliga mätningar för att försöka ta reda på varför, och jag fick äntligen mitt svar när jag gjorde distorsionsmätningar vid 20 Hz. Den förra suben producerade cirka 50 procent total harmonisk distorsion, medan den senare sub producerade cirka 10 procent. Skillnaden var uppenbar för alla som deltog i testet.

Tyvärr, medan många undertillverkare använder CEA-2010-mätningar i sin produktutveckling, är det få som faktiskt publicerar siffrorna. Det är synd. Men för nu vet du att, om tillverkaren publicerar siffrorna, menar de allvar med vad de gör och antagligen jämförde deras produkter mot konkurrenternas.

De flesta recensenter har inte fattat CEA-2010 än, men jag inkluderar det i alla mina subwooferrecensioner, och några andra gör det också. De flesta av recensenterna och många av tillverkarna som gör CEA-2010 har samarbetat bakom kulisserna för att se till att alla våra mätningar är i samma bollplank; så i de flesta fall kan du jämföra subwoofer X med subwoofer Z genom att använda Reviewer Joes CEA-2010-mått på subwoofer X och Reviewer Bobs mått på subwoofer Z, och du kan förmodligen lita på tillverkarnas mått också. Var bara försiktig med att göra för stor affär om en skillnad på en eller två dB; så mycket som vi försöker göra denna mätning helt korrekt, är det förmodligen inte möjligt att göra det.

Förresten, du kan göra dina egna CEA-2010-mätningar med hjälp av det kostnadsfria mjukvarupaketet Room EQ Wizard med en billig mätmikrofon som de som tillverkats av Dayton Audio. Du kan lära dig hur du gör det här.

En sub vs. två vs. fyra
Den sista frågan jag ska ta upp är en jag får hela tiden: ska du spendera dina pengar på en stor sub, två medelstora subs eller fyra mindre subs? Att lägga till fler subwoofers tenderar att jämna ut responsen i din lyssnarstol (och på andra ställen). Det är bra i allmänhet, men det ultimata svaret beror på dig.

För några år sedan gjorde jag ett blindtest i ett försök att hitta detta svar. Jag byggde en enda 15-tums sub, två 12-tums subs och fyra 8-tums subs, alla inställda på samma Q (eller resonansbandbredd) och byggda med jämförbara drivrutiner. Jag placerade 15-tums subwoofer i mitt rums "subwoofer sweet spot", 12-tumsarna i de främre hörnen och en 8-tums i varje hörn. Sedan satte jag upp min testväxel, täckte alla subs med svart tyg, kallade in några erfarna lyssnare och berättade för dem att de skulle höra tre olika "subwoofer-inställningar". Varje lyssnare gjorde testet från min vanliga lyssnarstol (placerad för bästa möjliga ljud) och från en stol längre bak och några meter närmare vänster vägg.

Alla lyssnare uppskattade mjukheten hos de fyra små subs, men ingen tyckte att de små subs hade tillräckligt tillfredsställande djup basrespons. Alla älskade den golvskakande kraften hos den stora 15-tums suben, men de klagade alla över dess ojämna respons vid båda lyssningspositionerna (särskilt den andra).

Vår slutsats var att användningen av två medelstora subs var den bästa kompromissen … men det kanske inte är fallet för dig. Om det bara är du som lyssnar eller om du verkligen inte bryr dig så mycket om ljudet som alla andra upplever, är ett bra alternativ att skaffa en stor, kraftfull 13-, 15- eller till och med 18-tums subwoofer och använda någon form av auto EQ (antingen inbyggd i mottagaren, surroundprocessorn eller sub, eller tillhandahålls av en utombordare) för att jämna ut responsen vid din lyssningsposition. Du får glädjande kraft och smidig respons. Om du vill ha bra ljud runt om i rummet, skaffa två något mindre subs och placera en i varje främre hörn av rummet. Om du har budget, skaffa för all del två eller fyra riktigt bra subs.

Jag har svarat på alla frågor om att välja subwoofers som jag tänker på, men jag är säker på att jag har missat några. Om det är något du vill veta som jag inte tog upp, vänligen meddela oss i avsnittet Kommentarer nedan.